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Édim­bourg, la ville, le fes­ti­val (2-5 août)

Pen­dant le mois d’août, le cœur de la capi­tale de l’Écosse bat au rythme des mul­ti­ples mani­fes­ta­tions qui s’entre­mê­lent et qui drai­nent près d’un mil­lion de visi­teurs le temps de quel­ques semai­nes. Le fes­ti­val inter­na­tio­nal, bien sûr ! et ses nom­breu­ses scè­nes dis­sé­mi­nées dans la cité et puis le “off” avec le Fringe, le long du Royal Mile.
Les rues four­millent et il est très agréa­ble de décou­vrir cette jolie ville du nord de l’Europe sous un aspect très “vivant”. Plu­sieurs cho­ses me frap­pent agréa­ble­ment à son abord :
— C’est une cité qui sem­ble à taille humaine ; pas d’oppres­sion ici. La ville “bouge” ; et au vu du nom­bre de pubs et autres bars, elle sem­ble être vivante aussi bien en haute qu’en basse sai­son.
— Le relief de la ville est assez par­ti­cu­lier : au milieu de la ville s’élè­vent de drô­les de col­li­nes qui pren­nent par­fois des allu­res de peti­tes mon­ta­gnes, comme Arthur’s seat.
— De nom­breu­ses zones ver­tes, qu’elles soient sim­ples jar­dins ou immen­ses parcs, par­sè­ment la ville et “l’aèrent”.
— Le nom­bre de vieilles pier­res au mètre carré est assez impres­sion­nant dans la vieille ville. Or, comme celle-ci s’étale et des­cend le long des flancs de l’épe­ron rocheux au som­met duquel se dresse le châ­teau, cela donne l’impres­sion d’avoir des monu­ments col­lés les uns aux autres…

Les qua­tre jours enso­leillés à Édim­bourg sont l’occa­sion de visi­ter les “clas­si­ques” de la ville. Au pre­mier rang duquel se trouve le châ­teau (le plus haut en alti­tude aussi !). L’édi­fice se trouve au som­met de son épe­ron et domine toute la ville, en par­ti­cu­lier la New Town, sur laquelle il offre une vue impre­na­ble. En plus d’être un monu­ment très bien entre­tenu, le châ­teau est éga­le­ment le lieu de rési­dence d’un régi­ment écos­sais. Si l’on laisse de côté quel­ques musées aux thé­ma­ti­ques mili­tai­res rare­ment objec­ti­ves, les inté­rieurs n’ont rien d’excep­tion­nel, si ce n’est le palais qui abrite les “hon­neurs d’Écosse” : les ins­tru­ments du pou­voir du trône écos­sais (cou­ronne, scep­tre, bijoux…). L’inté­rêt est réso­lu­ment en exté­rieur.
Par­tant à l’est du châ­teau des­cend le Royal Mile, bordé de nom­breu­ses bou­ti­ques tou­ris­ti­ques, d’échop­pes de kilt­ma­kers, de vieux bâti­ments (dont l’ancien par­le­ment), mais éga­le­ment d’une célè­bre fabri­que qui pré­sente sa col­lec­tion de tar­tans. Tout au bout du mile, se trouve le châ­teau d’Holy­rood, la rési­dence royale offi­cielle des sou­ve­rains à Édim­bourg. Lui fai­sant direc­te­ment face, tel un pied de nez, se trouve le tout neuf par­le­ment écos­sais. Une archi­tec­ture très moderne, toute de bois, de béton et de métal brillant qui me plaît énor­mé­ment.

Le samedi soir, nous assis­tons à une mani­fes­ta­tion esti­vale très pri­sée dans la ville : le Mili­tary Tat­tooo. Il s’agit d’un fes­ti­val de fan­fa­res mili­tai­res venant des qua­tre coins du monde qui vien­nent se pro­duire dans la grande cour du châ­teau d’Édim­bourg où d’énor­mes gra­dins sont ins­tal­lés à cette occa­sion pour accueillir les 200.000 spec­ta­teurs du mois d’août. Cette année, en plus de l’obli­ga­toire fan­fare de la garde écos­saise (Bla­ck­watch, Dra­gons…) défi­lant au son de la cor­ne­muse, sont venus jouer : le con­ser­va­toire mili­taire de Mos­cou (joli mor­ceau jazzy), un orches­tre mili­taire de Tri­ni­dad et Tobago (drôle de mélange entre steel band et uni­for­mes), un régi­ment amé­ri­cain de style XVIIIème vêtus à la Lafayette (pipeau, pipeau) , etc.
Le show est très bien rodé, bien mis en scène et fina­le­ment la musi­que aux accents mili­tai­res devient un spec­ta­cle gran­diose plei­ne­ment inté­gré dans cet envi­ron­ne­ment excep­tion­nel qu’est le châ­teau. Ne me reste plus qu’à com­pren­dre pour­quoi les spec­ta­teurs Fran­çais ont été les seuls à avoir été sif­flés alors que le pré­sen­ta­teur chauf­fait l’assis­tance…

East low­lands et Gram­pians (6 août)

Bien que ne pro­fi­tant pas de la dou­ceur du Gulf Stream et n’étant pas aussi décou­pée et mon­ta­gneuse que sa sœur de l’ouest, la côte est de l’Écosse n’en est pas moins dépour­vue de charme. Des col­li­nes ondu­lent dou­ce­ment le long de la mer du Nord où se nichent de jolies peti­tes vil­les. Comme Saint-Andrews, qui abrite les bâti­ments coquets de la plus ancienne uni­ver­sité du pays et où Marie Stuart aurait joué à l’ancê­tre du golf, natif de la bour­gade sem­ble-t-il…

Les Gram­pians sont l’une des trois prin­ci­pa­les chaî­nes de mon­ta­gnes écos­sai­ses. Ils s’éti­rent depuis l’Aber­deen­shire jusqu’à la région d’Oban selon un axe nord-est sud-ouest, comme l’ensem­ble des mas­sifs écos­sais. Ils com­por­tent des zones très inhos­pi­ta­liè­res et comp­tent quel­ques-uns des plus hauts pics du pays.

C’est au cours du lundi et du mardi que nous tra­ver­sons la par­tie est du mas­sif. Après avoir fran­chi Dun­dee et le Firth of Tay, il n’y a qua­si­ment qu’une seule petite route — l’A93 — qui con­ti­nue à s’enga­ger dans les Gram­pians. Après une halte à Bridge of Cally, dans un B&B bien tenu par un cou­ple de retrai­tés fort aima­bles, nous con­ti­nuons notre route. Au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans les ter­res et que l’alti­tude aug­mente, la tem­pé­ra­ture, elle, des­cend : au plus haut, au pied de la sta­tion de ski de Devil’s elbow, le ther­mo­mè­tre de la voi­ture indi­que vers 10h00 les 8,0°C… Mais passé Brae­mar, le fond de l’air se réchauffe. Arri­vés à Bal­mo­ral — la rési­dence d’été de la reine —, il fait même 14,0 °C ! Le châ­teau est bien gardé et est invi­si­ble de la route. On arrive seu­le­ment à dis­tin­guer un pavillon flot­tant au som­met de la tour la plus haute, le pavillon royal : la vieille est là !
Plus loin, nous déci­dons de ne pas aller jusqu’à Aber­deen — vers où la route nous mène logi­que­ment — mais plu­tôt de res­ter encore dans le mas­sif en con­ti­nuant sur de peti­tes rou­tes en direc­tion du nord, vers la région des dis­til­le­ries. Ainsi, à Duff­town, nous visi­tons la dis­til­le­rie Glen­fid­dich, où une char­mante guide fran­co­phone nous apprend que Glen signi­fie “val­lée” et Fid­dich “Cerf” : “Val­lée du cerf” en gaé­li­que. La visite est très inté­res­sante entre ces énor­mes cuves de fer­men­ta­tion ou ces gros alam­bics en cui­vre. Le site de pro­duc­tion est très impor­tant et la firme déploie tous ses efforts pour com­mu­ni­quer sur le côté com­plè­te­ment “tradi” de leur whisky.

Loch Ness (6-7 août)

Après un détour du côté d’Elgin pour aller admi­rer les jolies pla­ges de sable fin de la côte nord, nous arri­vons sur Inver­ness pour un trou­ver un endroit où dor­mir. C’est sans comp­ter sur le fait que tous les hôtels et B&B de la ville sem­blent com­plets. Aussi, nous déci­dons de con­ti­nuer nos recher­ches direc­te­ment en lon­geant la rive sud du fameux Loch Ness — dont l’ouver­ture sur la mer du Nord se fait à Inver­ness — et de quit­ter cette ville sans charme par­ti­cu­lier. Après quel­ques ten­ta­ti­ves infruc­tueu­ses, nous posons les sacs dans un B&B pas­sa­ble, mais offrant une pleine vue sur le loch, à Dores.

Le len­de­main, nous pour­sui­vons notre route sur la rive sud du loch jusqu’à son extré­mité, à Fort Augus­tus. L’inté­rêt de cette bour­gade est la série d’éclu­ses en esca­lier qui per­met­tent de pas­ser du Loch Ness (se jetant dans la mer du Nord) au Loch Oich, qui lui-même est relié aux autres lochs du Great Glen jusqu’à l’océan Atlan­ti­que. De là, nous déci­dons de gagner Ulla­pool, sur la côte nord-ouest. Nous lon­geons donc la face nord du Loch Ness cette fois-ci, puis obli­quons en direc­tion des High­lands du nord-ouest. Mal­gré nos efforts, nous n’aurons pas vu Nes­sie…

C’est à l’occa­sion d’un pique-nique devant un magni­fi­que pay­sage de tour­biè­res et de bruyè­res que nous avons fait la con­nais­sance des célè­bres mid­ges. Com­ment les décrire ? J’ose­rais dire qu’ils sont aux mous­ti­ques ce que les piran­has sont aux requins blancs. C’est-à-dire qu’un seul indi­vidu, aussi micro­sco­pi­que qu’il soit, pro­vo­que déjà de sérieux dégâts (piqûre, déman­geai­sons sou­te­nues, etc.) ; mais, le midge aime la com­pa­gnie de ses sem­bla­bles et ne se déplace jamais sans au moins quel­ques dizai­nes de mil­liers de potes. Aussi, dès qu’il n’y a plus de brise pour les chas­ser, ni de plein soleil pour les des­sé­cher, ils sor­tent de leurs taniè­res humi­des et s’abat­tent en nuées com­pac­tes sur tout orga­nisme vivant pour lui pom­per tout son sang. Je ne com­pre­nais pas pour­quoi les habi­tants allaient jar­di­ner dans leur pota­ger et les grands ran­don­neurs tra­ver­ser les prés humi­des accou­trés de tenues d’api­cul­teurs. Après cette pre­mière ren­con­tre avec la “plaie des High­lands”, je com­prends mieux…

High­lands (7-9 août)

Sur la route en direc­tion d’Ulla­pool, nous pro­fi­tons d’un site inté­res­sant pour une petite pro­me­nade diges­tive. Une jolie balade autour des falls of Rogie dont un petit pont enjambe le flux bouillon­nant.
Après Garve sur l’A835, le pay­sage change subi­te­ment : les col­li­nes boi­sées lais­sent d’un coup la place a des reliefs plus escar­pés et recou­verts d’une végé­ta­tion rase et ver­dâ­tre tirant sur le fauve. Une vision lunaire dont la cou­leur me rap­pelle cer­tains pay­sa­ges du Con­ne­mara. Enfin, les habi­ta­tions revien­nent petit à petit et les pre­miers pics de la côte nord-ouest appa­rais­sent. Nous arri­vons enfin à Ulla­pool, un port de pêche abrité dans le Loch Broom. Un gros cha­lu­tier embar­que d’ailleurs quel­ques vivres pour la pro­chaine cam­pa­gne de pêche. Comme la veille à Inver­ness, les hôtels et B&B ont été pris d’assaut et nous devons nous éloi­gner de plu­sieurs kilo­mè­tres de la bour­gade. Nous en pro­fi­tons pour amor­cer une des­cente vers le sud en con­tour­nant le loch. Nous atter­ris­sons dans un excel­lent B&B^[1] tenu par un jeune cou­ple, au bord des eaux du Lit­tle Loch Broom.

Len­de­main jeudi, nous lon­geons la côte en direc­tion du sud. Les pay­sa­ges sont splen­di­des et le soleil est tou­jours de la par­tie. Sur les con­seils de Paula, nous nous enfon­çons dans une presqu’île à la recher­che d’une plage de sable fin à l’hori­zon barré par les High­lands. Nous trou­vons ce petit coin de para­dis à Mel­lon Udri­gle. Les nom­breu­ses rui­nes alen­tour sont des ves­ti­ges des Clea­ran­ces, nous apprend-t-on. Épo­que à laquelle les nobles Anglais ayant pris pos­ses­sion de ces ter­res ont forcé les pay­sans à les quit­ter pour y faire pâtu­rer des mou­tons ; les obli­geant sou­vent à embar­quer pour le Nou­veau Monde.
La pro­chaine étape se situe au jar­din d’Inve­rewe, à côté de Poo­lewe. Bien que située à plus de 57° de lati­tude nord, la région subit les influen­ces du Gulf stream à tel point que l’on y fait pous­ser sur quel­ques hec­ta­res au bord de la mer, des espè­ces végé­ta­les exo­ti­ques que j’aurais peur de lais­ser en exté­rieur, l’hiver au Cor­mier, à 10° de lati­tude plus au sud ! La végé­ta­tion est luxu­riante et l’on y ren­con­tre de nom­breu­ses Gun­ne­ras, Fou­gè­res arbo­res­cen­tes… Les ter­res aci­des des high­lands sont éga­le­ment un bon­heur pour les Aza­lées arbo­res­cen­tes et Rho­do­den­drons. Dom­mage que la flo­rai­son soit ter­mi­née, j’ose à peine ima­gi­ner la splen­deur des mas­sifs au prin­temps !
Nous pous­sons ensuite jusqu’au Glen Tor­ri­don en pas­sant par des pay­sa­ges tel­le­ment magni­fi­ques que j’ai peur de finir blasé !

Une spé­cia­lité rou­tière du pays sem­ble-t-il sont les sin­gle track roads. Ce sont des rou­tes trop étroi­tes pour deux véhi­cu­les où sont amé­na­gées des pla­ces sur le bas-côté à inter­val­les régu­liers pour lais­ser pas­ser les véhi­cu­les qui vien­nent en sens inverse. On en ren­con­tre des dizai­nes de kilo­mè­tres dans les High­lands, elles sont fati­gan­tes pour les péda­les d’embrayage, mais sont sou­vent les seu­les voies d’accès à des pay­sa­ges extra­or­di­nai­res.

Île de Skye (10-11 août)

« L’île de Skye, nous a dit une de nos hôtes­ses de B&B, c’est toute l’Écosse à un seul endroit. À cha­que virage de nou­veaux pay­sa­ges appa­rais­sent ! » Je crois qu’elle n’a pas tort. Skye est la plus grande des îles Hébri­des inté­rieu­res, reliée au con­ti­nent par le pont du même nom. Ses plus hauts pics cha­touillent les 1.000 mètres d’alti­tude et n’ont rien à envier à leurs homo­lo­gues du “con­ti­nent”. L’île est un haut-lieu tou­ris­ti­que d’Écosse notam­ment pour ses nom­breu­ses curio­si­tés géo­lo­gi­ques for­mées par l’éro­sion, ses pay­sa­ges splen­di­des, son riche patri­moine mais éga­le­ment car elle per­met de gagner d’autres îles grâce au réseau de fer­ries.

Nous arri­vons sur l’île le ven­dredi. Le temps est très varia­ble. Nous lon­geons la côte est de l’île en pas­sant par Por­tree, la ville prin­ci­pale de l’île. C’est sur cette face de Skye que se trou­vent les curio­si­tés géo­lo­gi­ques les plus con­nues : le Kilt Rock, dont les failles ver­ti­ca­les figu­rent le plissé d’un kilt ou encore l‘Old man of Storr, une curieuse roche dres­sée qui sem­ble se déta­cher en équi­li­bre de la paroi. La géo­lo­gie de l’île est en effet très curieuse et les pay­sa­ges gran­dio­ses. Arri­vés au nord de l’île, nous con­ti­nuons en lon­geant la côte est jusqu’à Dun­ve­gan. C’est dans cette ville que se trouve le châ­teau du célè­bre clan MacLeod qui se par­ta­geait autre­fois l’île avec le non-moins célè­bre clan des Mac­Do­nald. À proxi­mité, un petit che­min de mar­che côtier per­met de gagner un éton­nant site : “Coral beach”. Il s’agit d’une plage de véri­ta­ble sable blanc coral­lien dont la blan­cheur tran­che avec les autres pla­ges dont le sable tire plu­tôt sur le noir. Un endroit assez magi­que en fait où nous ren­con­trons quel­ques pai­si­bles loca­tai­res : un trou­peau de vaches des High­lands ; un mélange de style déton­nant avec une élé­gante robe crème et un long tou­pet limite négligé qui leur tombe sur les yeux.

Le samedi matin, avant de quit­ter un char­mant B&B situé dans une ancienne école^[2], nous visi­tons la dis­til­le­rie Talis­ker. Le con­traste avec le côté “indus­triel” de Glen­fid­dich est sai­sis­sant tant celle-ci sem­ble arti­sa­nale.
Quel­ques kilo­mè­tres après la sor­tie de l’île, sur la route de Fort Williams, se situe le roman­ti­que châ­teau d’Eilean Donan bâti sur un îlot au milieu des eaux cal­mes du Loch Duich. Relié par un petit pont à la terre ferme, ce châ­teau est célè­bre dans le monde entier pour avoir été le lieu de tour­nage de nom­breux films, dont « High­lan­der » ou encore « Haute-vol­tige ».

Great Glen (11-12 août)

Le “Great Glen” est le nom donné à la mons­trueuse faille géo­lo­gi­que qui coupe les high­lands en deux selon un axe nord-est sud-ouest, depuis Inver­ness jusqu’à Oban en pas­sant par Fort Augus­tus et Fort William ; laquelle dépres­sion a donné nais­sance à plu­sieurs lochs, dont le Loch Ness. C’est notam­ment sur la frange sud de cette faille, dans les Gram­pians à proxi­mité de Fort Williams, que cul­mine le plus haut som­met de Grande-Bre­ta­gne : le Ben Nevis (1.341 m).

Le samedi après-midi, nous fai­sons halte à Fort Williams. Le temps est humide, bru­meux, et la ville inin­té­res­sante : elle est laide et peu d’acti­vi­tés sont pro­po­sées. Bien que située au bord de l’eau, elle est le point de départ pour explo­rer les pics alen­tour tel le Ben Nevis. Elle se donne d’ailleurs de faux-airs de sta­tion de ski. Fort Williams n’est qu’une étape, au mieux une base de rando.

Diman­che matin, le ciel se dégage à mesure que nous appro­chons de la sor­tie du Great Glen. Nous déci­dons alors d’effec­tuer un petit cro­chet sur la route d’Oban pour aller faire une mar­che dans le Glen Coe. Outre pour sa grande beauté ui en fait l’un des pay­sa­ges incon­tour­na­bles de l’Écosse, cette val­lée inhos­pi­ta­lière est éga­le­ment con­nue pour les mas­sa­cres qui s’y dérou­lè­rent à la fin du XVIIème.

Oban, Glas­gow (12-14 août)

Oban est avant tout célè­bre pour le fameux whisky qui porte son nom mais c’est aussi un point de départ obligé des fer­ries qui per­met­tent de rejoin­dre de nom­breu­ses îles Hébri­des. Il est très agréa­ble de se bala­der sur son petit port de pêche et sur le front de mer qui fait face à l’île de Mull. Il y a peu de cho­ses à visi­ter à Oban, sinon cet étrange pseudo-monu­ment, une éton­nante muraille cir­cu­laire imi­tant un Coli­sée en minia­ture, posé au som­met de la col­line sur­plom­bant la ville, comme une sorte de cou­ronne. Il y a éga­le­ment d’excel­lents res­tau­rants sur le port, où l’on peut dégus­ter la pêche du jour cui­si­née à la mode Écos­saise.

Si Édim­bourg est la capi­tale his­to­ri­que, la ville-musée de l’Écosse, nul doute que Glas­gow en est le pou­mon éco­no­mi­que. Avec une zone urbaine et une popu­la­tion qua­tre fois plus impor­tan­tes, cette grande ville tran­che avec sa vieille voi­sine (dis­tante de seu­le­ment 60km) par l’impres­sion de moder­nisme et de dyna­misme qu’elle dégage, même si par­fois, les immeu­bles en verre des nou­veaux quar­tiers d’affai­res lui don­nent un air froid de petit New-York. Car des nou­vel­les cons­truc­tions, il y en a à Glas­gow ! Les ancien­nes fri­ches indus­triel­les de la cité ouvrière, bâties le long des rives de la Clyde, font désor­mais place à de riches fau­bourgs inves­tis par le Science Cen­tre, les bureaux de BBC Scot­land ou d’élé­gants ponts à hau­bans, par exem­ple. Cela dit, le cen­tre-ville pos­sède de bel­les et lar­ges ave­nues qui four­millent de monde.

Cette escale à Glas­gow est l’occa­sion de faire dans le cul­tu­rel ; en com­men­çant tout d’abord par la Gal­lery of Modern Art, située dans un vieil édi­fice du cen­tre. La GoMA pro­pose une expo tem­po­raire qui dénonce les déri­ves du com­mu­nau­ta­risme, en par­ti­cu­lier dans des régions tel­les que l’Irlande du Nord où les ten­sions com­mu­nau­tai­res sont for­tes. Quel­ques œuvres de Hok­ney et Andy Warhol sont éga­le­ment pré­sen­tées.
En s’éloi­gnant du cœur de ville, à côté de l’uni­ver­sité de Glas­gow, se situe le Kel­vin­grove Art Gal­lery and Museum. Un immense et somp­tueux palais baro­que de pierre rouge cons­truit à la fin du XIXème siè­cle pour l’exhi­bi­tion inter­na­tio­nale de 1901. L’inté­rieur est tout aussi gran­diose que l’exté­rieur et pré­sente de mul­ti­ples ailes, sal­les et gale­ries reliées par d’immen­ses volu­mes riche­ment déco­rés. L’on peut y admi­rer un large éven­tail de pein­tu­res euro­péen­nes, clas­si­ques et moder­nes et notam­ment une large col­lec­tion d’œuvres écos­sai­ses. Bien que le clou de la visite soit la toile du “Christ de Saint Jean de la Croix” de Dalí, Je suis sur­tout attiré par l’expo sur le tra­vail de Char­les Ren­nie Mackin­tosh, chef de file de l’Art Nou­veau en Écosse.
Cette visite à Glas­gow est aussi l’occa­sion d’aller visi­ter le Science Cen­tre (envahi par un raz-de-marée de mar­maille hur­lante) et d’aller voir le der­nier Harry Pot­ter sur écran IMAX.

Édim­bourg, fin du voyage (15 août)

Le der­nier jour en Écosse, et à Édim­bourg de sur­croît, est l’occa­sion d’une der­nière balade au jar­din bota­ni­que de la ville, d’une séance d’essayage de kilt sur le Royal mile, des der­niers achats et d’une der­nière nuit dans un bel hôtel.

C’est donc la fin d’un très joli séjour, encore une fois trop court pour appro­fon­dir la con­nais­sance du pays ; un goût d’ina­chevé me reste. Voilà encore une des­ti­na­tion où il me tarde de reve­nir.

Jeudi 3 mai

Il pleut sur le tar­mac de l’aéro­port de Nan­tes. Nous som­mes douze et nous grim­pons à bord du gros Boeing affrété par Rya­nair. Quel­ques minu­tes plus tard, celui-ci prend son envol pour la côte ouest de l’Irlande, vers l’aéro­port inter­na­tio­nal de Shan­non.

Il est près de minuit locale lors­que nous garons les trois voi­tu­res de loca­tion à proxi­mité de notre pre­mière étape. Il s’agit d’un pub auberge situé à Ennis, ville prin­ci­pale du comté de Clare, non loin de l’aéro­port. La mai­son est n’est pas toute jeune, mais cela suf­fira pour une nuit. Des musi­ciens sont d’ailleurs en train de jouer quel­ques airs tan­dis que sur un plasma, Sky­news dif­fuse le résul­tat des élec­tions Écos­saise. Voici le moment de pren­dre la pre­mière Guin­ness du voyage, breu­vage som­bre, quasi élevé au rang de bois­son natio­nale !

Ven­dredi 4 mai

Après une visite som­maire du cen­tre-ville d’Ennis sous le soleil, nous pre­nons la direc­tion du nord, vers Gal­way. Sur le tra­jet, nous sor­tons de l’axe prin­ci­pal pour nous diri­ger vers la côte, à l’ouest. Bien que pré­venu, je cons­tate de visu l’état des rou­tes secon­dai­res du pays : peu nom­breu­ses, elles sont de plus très étroi­tes, sou­vent sinueu­ses et par­fois même en mau­vais état. À proxi­mité de Gort, nous nous arrê­tons visi­ter un monas­tère en rui­nes au milieu des champs, à Kil­mac­duagh. Une éton­nante tour ronde déli­ca­te­ment pen­chée se dresse en son cen­tre. J’apprends que ce genre d’ouvra­ges qui ne pos­sè­dent pas de por­tes, per­met­taient aux moi­nes de s’y retran­cher lors des raids bar­ba­res. Ces tours sont ancien­nes (post-an mil) et se ren­con­trent dans d’autres sites du même genre.

À mesure que nous appro­chons de la côte, le pay­sage se vide de grande végé­ta­tion. Plus un arbre, seu­le­ment des arbus­tes et des her­bes qui subis­sent mieux les tem­pê­tes de l’hiver. Enfin, nous arri­vons aux Cliffs of Moher, une série de hau­tes et bel­les falai­ses qui cou­rent sur quel­ques kilo­mè­tres. Les abords de cette curio­sité géo­lo­gi­que très appré­ciée des tou­ris­tes vien­nent d’être tota­le­ment réa­mé­na­gés. Et je suis par­tagé entre les sen­ti­ments de voir ce site trans­for­més en pres­que-Dis­ney­land et le sou­cis de sécu­rité ainsi que le cons­tat que les archi­tec­tes ont tenté au mieux d’inté­grer les infra­struc­tu­res à l’envi­ron­ne­ment. C’est vrai qu’elles sont bel­les ces falai­ses. Pas aussi hau­tes que le Prei­kes­to­len, bien entendu, mais cette guir­lande qui se découpe dans la brume de mer donne matière à quel­ques bon­nes pho­tos sous un soleil qui tape dur.

En remon­tant vers le nord, nous tra­ver­sons le Bur­ren : une région sèche, miné­rale qu’un géo­mè­tre de Crom­well^[1] décri­vait de la manière sui­vante : « Sur ces ter­res, point assez d’eau pour noyer un homme, pas d’arbre pour le pen­dre, ni de terre pour l’enter­rer ». Un bou­clier de roche fis­su­rée, au bord de la mer, com­plè­te­ment inhos­pi­ta­lier et pour­tant… C’est l’un des pay­sa­ges qui m’a le plus fas­ciné, par sa déso­la­tion et pour sa vie. Car para­doxa­le­ment, les fis­su­res dans les­quel­les l’eau de pluie pénè­tre con­cen­trent ne nom­breu­ses varié­tés végé­ta­les qui, en ce prin­temps, égayent de leurs cou­leurs le gris mono­tone de la pierre. C’est ainsi le vio­let des géra­niums san­guins, le bleu pro­fond des gen­tia­nes prin­ta­niè­res ou le jaune soleil d’une autre fleur que je n’ai pu iden­ti­fier.

La route de Gal­way se fait lon­gue et une halte s’impose. Un petit bourg sympa recueille notre assen­ti­ment pour aller sécher une Guin­ness. Or, com­ble de chance, ce week-end à lieu à Kin­vara (puisqu’il s’agit du nom de ce petit port) le Fleadh na gCuach : un fes­ti­val annuel de musi­que tra­di­tion­nelle. Les musi­cos sont ravis et se pro­met­tent d’y reve­nir les soirs sui­vants.

Plus tard, nous posons les vali­ses pour trois jours dans un hôtel moderne à l’est du cen­tre de Gal­way, puis nous allons dîner en cen­tre-ville, car le ser­vice à lieu de bonne heure ici. Plus tard dans la soi­rée, nous irons écou­ter de la musi­que et boire quel­ques biè­res au Quays, dans la rue du même nom, avant de retour­ner à pied à l’hôtel.

Samedi 5 mai

Un savou­reux petit déjeu­ner irlan­dais avalé, nous déci­dons de retour­ner dans le cen­tre-ville pour un peu de visite et de shop­ping tout au long de l’après-midi. Aujourd’hui, le ciel est chan­geant : quel­que­fois nua­geux et frais et par­fois tota­le­ment enso­leillé.

Comme prévu la veille, nous retour­nons en soi­rée à Kin­vara. Il n’y a pas foule mais du monde se presse quand même aux por­tes des mul­ti­ples pubs du vil­lage pour aller écou­ter les musi­ciens du cru. C’est joli, c’est typi­que et il y a peu de tou­ris­tes. Plus tard dans la soi­rée, alors que les pubs ne désem­plis­sent pas et que la bière coule à flot, quel­ques aver­ses com­men­cent à chas­ser les audi­toi­res vers l’inté­rieur ou dans les voi­tu­res. C’est vers cette seconde option que nous nous rabat­tons pour ren­trer à l’hôtel. De nuit, la con­duite à gau­che est encore plus impres­sion­nante sur ces rou­tes sinueu­ses.

Diman­che 6 mai

Aujourd’hui, nous avons décidé de pous­ser vers le nord-ouest, vers cette région que tout le monde con­naît au moins de nom : le Con­ne­mara. Il ne fait pas très beau : le ciel est cou­vert et humide ; mais cela dit, le Con­ne­mara sous le soleil, ce n’est plus vrai­ment le Con­ne­mara ! Non ?
En effet, à quel­ques dizai­nes de kilo­mè­tres de la ville, les pay­sa­ges chan­gent : la végé­ta­tion se fait plus rase et des tour­biè­res sur­gis­sent les pre­miè­res col­li­nes. L’eau est ici très pré­sente, qu’elle le soit sous forme de lacs, de ruis­seaux ou de maré­ca­ges. Au milieu de ces pay­sa­ges d’une drôle de cou­leur fauve, la végé­ta­tion est pour le moins sur­pre­nante ; en effet, les rho­do­den­drons et gun­ne­ras y pro­li­fè­rent. Et que dire de ces kilo­mè­tres de haies de fuch­sias qui bor­dent les rou­tes ? Cela est éton­nant lors­que l’on sait que ces espè­ces végé­ta­les qui ont colo­nisé toute la région ne sont aucu­ne­ment ori­gi­nai­res du pays : elles sont tou­tes exo­ti­ques.

Le petit port de Cleg­gan est pré­texte à déjeu­ner et à décou­vrir la côte du Con­ne­mara tour­men­tée et bat­tue par les hou­les d’ouest.

Au détour d’une route, se décou­vre l’abbaye de Kyle­more, un joyau néo-gothi­que niché au creux de la col­line dans son écrin de ver­dure. Autre­fois demeure pri­vée, c’est depuis les années 20 une ins­ti­tu­tion reli­gieuse. Res­tau­rée par les sœurs en 1996, c’est aujourd’hui l’un des sites tou­ris­ti­ques les plus visi­tés de la région. Comme le ciel se dégage un peu, nous retour­nons quel­ques kilo­mè­tres en arrière pour une petite ran­don­née dans le parc natio­nal du Con­ne­mara. Mais c’est déjà l’heure du retour. Pour rejoin­dre Gal­way, nous déci­dons de faire le tour en pre­nant plein est pour con­tour­ner le Lough Cor­rib. À peine fran­chie la limite sépa­rant ce grand lac du Lough Mask ,au nord, le chan­ge­ment de pay­sage est radi­cal : nous ne som­mes plus au Con­ne­mara.
Une belle jour­née s’achève, riche en pay­sa­ges magni­fi­ques, mal­heu­reu­se­ment gâchée par les résul­tats élec­to­raux qui tom­bent en soi­rée. Cer­tains, trou­vent encore la moti­va­tion pour retour­ner à Kin­vara écou­ter de la musi­que tra­di­tion­nelle. Pour ma part, je pré­fère un dîner en famille dans le cen­tre-ville.

Lundi 7 mai

C’est notre der­nière jour­née com­plète en Irlande. Nous quit­tons l’hôtel de Gal­way et pre­nons la route du sud, en direc­tion de l’aéro­port, vers la ville de Lime­rick. Quel­ques kilo­mè­tres avant d’entrer dans cette agglo­mé­ra­tion, nous sor­tons de la voie express pour aller visi­ter le châ­teau de Bun­ratty et son parc.
Le châ­teau actuel, cons­truit au XVème siè­cle est une grosse bâtisse car­rée flan­quée de qua­tre tours cré­ne­lées. Res­tauré par Lord et Lady Gort dans les années 50, il a vu lors de son inau­gu­ra­tion défi­ler le gra­tin de l’épo­que. Hier à l’état de ruine, le voici désor­mais entiè­re­ment remeu­blé et prêt à une inté­res­sante visite.
Der­rière le châ­teau s’étend son immense parc dans lequel se niche un vil­lage irlan­dais du XIXème, con­servé ou recons­truit avec ses ruel­les, jar­dins, école, église, etc. C’est très mignon, pas trop sur­fait et mille fois plus authen­ti­que que le Puy du Fou.

En soi­rée, la météo n’invite pas à la visite du cen­tre de Lime­rick. Il est temps de dîner une der­nière fois tous ensem­bles avant une courte nuit : l’avion décolle tôt demain.

Album photo

Intri­gué d’en enten­dre par­ler autour de moi depuis plu­sieurs semai­nes, je me suis à mon tour pen­ché sur la ques­tion et ai décou­vert cette série amé­ri­caine. La pre­mière sai­son est dif­fu­sée depuis le mois de sep­tem­bre en Amé­ri­que du Nord et s’achè­vera fin mai après avoir égrené sur les petits écrans ses vingt-trois épi­so­des. La boîte à cons a déjà acheté les droits et dif­fu­sera la série en France à par­tir de la ren­trée, vrai­sem­bla­ble­ment.

Mais quelle est donc cette série ? Me direz-vous si vous ne la con­nais­sez pas déjà ; ce qui n’est pas gagné vu son suc­cès ful­gu­rant et la rapi­dité à laquelle elle se répand dans les chau­miè­res. Hé bien il s’agit d’une série de science-fic­tion dans laquelle on décou­vre que la pres­sion évo­lu­tive a con­duit cer­tains humains a muter et à se décou­vrir des pou­voirs extra­or­di­nai­res fai­sant d’eux de véri­ta­bles héros. Cela vous rap­pelle quel­que chose ? En effet, je dois dire que l’idée n’est pas neuve puisqu’elle a déjà été exploi­tée dans X-Men. Mais là s’arrête la com­pa­rai­son. Car si dans X-Men les mutants se liguent entre méchants et gen­tils, sau­vent le Monde tou­tes les trente secon­des limite bla­sés et ont des tenues fla­shy et des pou­voirs pour le moins osten­ta­toi­res, nos héros de Heroes sont à un pou­voir près des mon­sieur- ou madame-tout-le-monde. Cer­tains d’ailleurs sont bien en peine de leurs extra­or­di­nai­res capa­ci­tés et s’en défe­raient par­fois volon­tiers.

Ainsi, on décou­vre au fil des épi­so­des un flic de LAPD télé­pa­the et dont le cou­ple bat de l’aile, un employé japo­nais fan de Star Trek qui peut cour­ber l’espace-temps et donc voya­ger dans le temps tout comme l’arrê­ter ou alors se télé­por­ter, une pom-pom girl texanne douée du pou­voir de régé­né­ra­tion ou encore une jeune femme de Vegas à l’alter-ego ter­ri­fiant. Et tout ça grâce à qui nous dit-on ? Grâce aux gène mutants ! …
J’entends déjà quelqu’un dire « Mais oui bien sûr. Et la mar­motte… ? ». En effet, la géné­ti­que a bon dos dans l’his­toire ; celui qui a fait un peu de bio­lo­gie com­pren­dra aisé­ment que le jour où il arri­vera à voya­ger dans le temps à l’aide de ses gua­ni­nes n’est pas près d’arri­ver. Enfin bon, même si on nous prend un peu pour des bœufs, cela n’enta­che pas vrai­ment la série pour autant, mais ça fait du bien de le dire quand même !

Au fur et à mesure, le spec­ta­teur suit ces citoyens extra­or­di­nai­res qui appren­nent à maî­tri­ser leur pou­voir et à s’en ser­vir à bon escient… ou pas. On lève aussi petit à petit le voile sur une cons­pi­ra­tion dont ils font l’objet ; et l’on s’ache­mine au fil des épi­so­des vers un évè­ne­ment dra­ma­ti­que qui clô­tu­rera la sai­son et qui néces­si­tera vrai­sem­bla­ble­ment l’inter­ven­tion grou­pée de ces heroes pour être empê­chée. Ainsi, une trame se des­sine entre les per­son­na­ges, bien qu’encore incom­plète à l’épi­sode 18 (le 19 sera dif­fusé le 23/04), et l’on brûle d’impa­tience de con­naî­tre le dénoue­ment de l’his­toire.

Je pense que l’immense suc­cès (mérité selon moi) dont jouit actuel­le­ment cette série est en pre­mier lieu dû à ces héros qui nous res­sem­blent : bien loin des super-héros de comics ils sont failli­bles et doi­vent faire face aux tra­cas du quo­ti­dien. Ensuite, parce que les scé­na­ris­tes ont con­cocté un savant dosage qui tient le spec­ta­teur en haleine : l’on fait régu­liè­re­ment la con­nais­sance d’une nou­veau heroe, l’on met à jour des tra­hi­sons et des liens insoup­çon­nés qui main­tien­nent le sus­pense. Enfin, parce que le tout est servi par des effets spé­ciaux par­fois assez bluf­fant (sur­tout cer­tai­nes scè­nes de régé­né­ra­tion et de temps sus­pendu).

Heroes est donc une série de grande qua­lité qui devrait faire beau­coup de bruit lorsqu’elle sor­tira sur le hert­zien fran­çais et que tous les ex-fans de X-Files, Camé­léon et autres séries du même acca­bit devraient décou­vrir de toute urgence. J’ai déjà réussi à faire six adep­tes au cours d’un trop long voyage le week-end der­nier.

Voici deux liens vers les ban­des-annonce :
Lien 1
Lien 2

2030. Les désor­dres cli­ma­ti­ques ont entraîné l’assè­che­ment de cer­tai­nes régions du globe où les popu­la­tions meu­rent de soif, au sens pro­pre du terme. Aussi, lors­que des ima­ges pira­tées en pro­ve­nance d’un satel­lite de pros­pec­tion révè­lent à Fati­mata Konaté qu’une nappe d’eau gigan­tes­que se cache à quel­ques cen­tai­nes de mètres dans le sous-sol de son pays ravagé par la séche­resse, la pré­si­dente du Bur­kina-Faso reprend espoir en la sur­vie de son peu­ple.
En Europe, à Stras­bourg, Cathe­rine la malouine et Rudy le hol­lan­dais s’apprê­tent à tra­ver­ser en camion la France, le Magh­reb et le Sahara pour con­voyer le maté­riel de forage qu’une grande ONG a pro­mise aux bur­ki­na­bés.
De son côté, Ful­ler, un mul­ti­mil­liar­daire amé­ri­cain pro­prié­taire du satel­lite piraté, reven­di­que au nom de sa mul­ti­na­tio­nale la pro­priété exclu­sive de cette nappe. Res­source qu’il entend bien exploi­ter jusqu’à la der­nière goutte pour appro­vi­sion­ner en eau le mar­ché amé­ri­cain, quitte à faire appel aux ser­vi­ces de la CIA pour faire plier cette pré­si­dente afri­caine opi­niâ­tre qui ose se dres­ser con­tre ses inté­rêts.

Voici donc planté le décor idéal pour une véri­ta­ble gué­rilla poli­ti­que et éco­no­mi­que oppo­sant un petit état du Sud et l’incar­na­tion du capi­ta­lisme ultra libé­ral occi­den­tal. Con­flit dont l’enjeu n’est rien de moins que de l’eau et, par exten­sion, la sur­vie de tout un peu­ple ignoré.

Jean-Marc LIGNY pro­pose un roman d’anti­ci­pa­tion solide, dont les rebon­dis­se­ments et le sus­pense sont capa­bles de tenir le lec­teur en haleine tout au long des quel­ques cinq cent pages. L’auteur dépeint ce à quoi notre pla­nète et notre société pour­raient res­sem­bler d’ici un quart de siè­cle (autant dire demain) ; il sug­gère cette vision cer­tes crue et pes­si­miste, mais issue d’une ana­lyse véri­ta­ble­ment per­ti­nente. Pour cela il fait appel aux thè­mes “fami­liers” du genre : dérè­gle­ments cli­ma­ti­ques vio­lents, nou­velle orga­ni­sa­tion de la scène inter­na­tio­nale, USA étouf­fant sous le poids de leurs vieux démons, mon­tée des extré­mis­mes reli­gieux, crise éner­gé­ti­que… Il décrit éga­le­ment les con­sé­quen­ces d’un cli­vage socié­tal déme­suré, aussi bien à l’échelle glo­bale qu’à celle d’une ville, dans lequel les clas­ses aisées se replient sur elles-mêmes, dans leurs bul­les ou au sein de leurs réseaux, aveu­gles aux clas­ses les plus bas­ses dont l’exclu­sion atteint un paroxysme.
Cepen­dant, au milieu de ce caphar­naüm mon­dia­lisé, l’auteur campe des héros ordi­nai­res com­bat­tant ce cynisme géné­ra­lisé et qui redon­nent espoir dans la capa­cité de l’Homme à se réveiller, par­fois, et à se ser­rer les cou­des mal­gré les obs­ta­cles pour réa­li­ser de grands actes de soli­da­rité sans chi­chis et sans gloire.
Les héros nés de l’ima­gi­naire de Jean-Marc LIGNY m’ont beau­coup plu car ils sont atta­chants et con­vain­cants ; en par­ti­cu­lier Fati­mata Konaté, la pré­si­dente bur­ki­na­bée joviale et intel­li­gente.

Je regrette tou­te­fois que cer­tains dénoue­ments ou cer­tains rebon­dis­se­ments soient par­fois un peu trop faci­les… Mais ce bémol est vrai­ment mineur en regard du reste de l’his­toire et de la qua­lité géné­rale de ce roman : c’est vrai­ment cher­cher la brou­tille pour mieux met­tre en valeur les élo­ges !

AQUA™ est donc un roman^[1] que j’ai dévoré et dont le sujet m’a véri­ta­ble­ment cap­tivé : la vision d’un futur pro­che qui sem­ble, de notre actuel point de vue, tel­le­ment pro­ba­ble, angois­sant et cepen­dant si pas­sion­nant… C’est donc une très bonne sur­prise, un coup de cœur en somme ; et une his­toire que je recom­mande natu­rel­le­ment à tous.

Par un hasard le plus total, je suis tombé sur un site présentant un village de Corse, dont voici le lien. En bas de page, une photo a attiré mon attention. Celle-ci était précédée de la mention :

« J'espére que les diverses pages qui vont suivrent vous conforteront dans votre choix de villégiature à STE LUCIE DE PORTO VECCHIO. Sinon prenez les comme une invitation à visiter la Corse »

Je vous laisse découvrir la photo (en cliquant dessus) et savourer cette petite gaffe (involontaire ou non ?) de l'auteur.

Samedi 28 octobre

L'Eurostar termine son trajet à Waterloo station aux alentours de 16h00 locales et nous dépose sur la rive droite de la Tamise, à Londres. Partis de Nantes en TGV le matin même avec une escale à Lille, je suis content de m'apercevoir que le temps est aussi ensoleillé qu'en France. Le taxi nous promène dans la ville pour rejoindre l'hôtel, un très bon établissement situé près de Marble Arch (dans le West End) à destination — curieusement — d'une clientèle d'affaire japonaise...
Comme notre QG se situe tout près de l'extrémité ouest d'Oxford Street, nous décidons d'aller faire du lèche-vitrine dans cette artère très (sinon la plus) commerçante de Londres et de pousser jusqu'à Trafalgar Square. Le météo du jour est agréable mais la nuit tombe rapidement à GMT+0. D'ailleurs, entre le décalage horaire et le passage à l'heure d'hiver, je ne sais plus très bien quelle heure il est lorsque nous quittons un pub sympa de Soho.

Dimanche 29 octobre

Ce matin, un lever tôt s'impose pour profiter de ce dimanche ensoleillé et faire le tour de la ville sans être trop gênés par la circulation. Nous commençons par le Royal Albert Hall de l'autre côté de Hyde Park puis par Buckingham palace bien sûr, Picadilly, le parlement et Big Ben près de l'abbaye de Westminster. Nous poursuivons ensuite vers la City, à l'ouest avec la cathédrale St Paul et une partie de l'après-midi est consacrée à la visite de la Tour de Londres, le creuset où est née la civilisation Britannique. Un petit tour est bateau et nous remontons la Tamise en amont jusqu'au débarcadère situé au pied de The London Eye ; cette sorte d'immense roue construite par British Airways à l'occasion du nouveau millénaire à laquelle sont accrochés des nacelles, telles des œufs vitrés dans lesquels nous prenons place. La roue tourne lentement mais sûrement et offre l'occasion d'admirer la ville pendant une demi-heure à une altitude maximale de 135 mètres.

Lundi 30 octobre

Aujourd'hui, c'est journée shopping. Des artères partant de Picadilly jusqu'à Oxford Street, en passant par Regent Street et Carnaby nous arpentons les trottoirs et le plancher des petites boutiques sympas et des vénérables institutions telles que Hamley's pour les jeux et Fortnum & Mason pour l'épicerie fine, so British ! En soirée, nous avions réservé depuis la France une comédie musicale précédée d'un dîner près du théâtre. Hélas ! Le restaurant qui nous a été communiqué dans la journée lors du retrait des places est français... dommage. Toutefois, l'établissement est très chic ; mais je commence à déchanter lorsque arrivent les plats : si les lieux et le service sont raffinés, la nourriture est très loin de l'être. C'est donc très déçus que nous gagnons le théâtre pour assister à une représentation de la comédie musicale "We will rock you !". Si, à New York, "Mamma mia" était entièrement basée sur la discographie d'Abba, celle-ci puise dans les œuvres de Queen. Ça bouge énormément, la musique est géniale et le show est terrible. La soirée se termine donc en beauté avec le Bohemian rhapsody dans la tête...

Mardi 31 octobre

Ce matin les températures ont sérieusement chuté, mais le soleil brille toujours. Nous nous promenons sur les quais, le long de la Tamise jusqu'à la Tate gallery. De là, un bateau nous permet de descendre le cours du fleuve et de nous déposer à Greenwich, un port juste en aval de la capitale célèbre pour son observatoire, au milieu d'un très agréable parc, et son musée de la Marine.
De retour de cette escapade fluviale, se rendre du Parlement à Knightsbridge est l'occasion d'expérimenter le métro londonien, propre et spacieux (contrairement à son homologue parisien) ainsi que ses fameux courants d'air. Là, sur Brompton Road, nous parcourons les étages de chez Harrods où, paraît-il, l'on trouve de tout. Pour rejoindre le West End, une traversé de nuit de Hyde Park s'impose. Une remontée de Park Lane et un dernier tour sur Oxford Street et la journée s'achève, tout comme cette escapade de quelques jours.

Mercredi 1er novembre

L'Eurostar part en fin de matinée, laissant trop peu de temps pour une ultime visite. Dommage !
Mais cela n'est pas très grave, car ces quelques jours ont été largement mis à profit pour retirer un aperçu très positif de cette capitale si typique qui m'avait également laissé cette forte impression une dizaine d'années auparavant.
Gâté par une météo plus que clémente pour cette fin octobre, je ne pense certainement pas que ce petit séjour à Londres sera le dernier !

P.S.: Une fois n'est pas coutume, la memory stick de l'appareil photo a lâché, mais cette fois-ci, au retour. Impossible donc pour l'heure de récupérer les clichés... :-(. Pour l'illustration de ce billet, j'ai donc pompé dans le domaine public. Mais promis, je publierai mes photos dès que j'aurais réussi à les récupérer.

À la mort de son père, George Poole, un infor­ma­ti­cien anglais qua­dra­gé­naire, décou­vre l’exis­tence d’une sœur jumelle que ses parents lui avaient tou­jours dis­si­mu­lée. Alors qu’il n’était qu’un jeune enfant, Rosa avait été pla­cée dans le mys­té­rieux Ordre de Sainte Marie Reine des Vier­ges, à Rome, fondé au Vème siè­cle par Regina qui selon la légende, serait l’ancê­tre de la famille Poole. George décide de se ren­dre dans la cité éter­nelle pour retrou­ver sa sœur.
Paral­lè­le­ment, alors que l’Empire romain s’effon­dre de toute part, une bre­tonne du nom de Regina, décide de quit­ter son île natale pour retrou­ver sa mère éta­blie à Rome.
Les his­toi­res de George et de Regina s’entre­la­cent : George décou­vre peu à peu l’orga­ni­sa­tion ter­ri­fiante à laquelle appar­tient sa jumelle Rosa et les mys­tè­res qu’elle pré­serve depuis des siè­cles. Regina quant à elle, fuit les îles bri­tan­ni­ques pour Rome où elle jette les bases de son Ordre au cen­tre d’une capi­tale impé­riale en décom­po­si­tion.

Le récit de George n’a pré­senté d’inté­rêt à mes yeux que celui de pré­sen­ter le con­cept qui sous-tend l’orga­ni­sa­tion de l’Ordre. Le reste n’étant là que pour situer psy­cho­lo­gi­que­ment le per­son­nage. Bref, des cha­pi­tres sou­vent longs qui per­met­tent sur­tout de “meu­bler” entre deux cha­pi­tres dédiés au passé.
En revan­che, le récit de Regina (et de sa des­cen­dance) pré­sente à mes yeux un inté­rêt his­to­ri­que indé­nia­ble en plus de tra­cer le che­min vers la nais­sance de l’Ordre. L’auteur a effec­tué des recher­ches vrai­sem­bla­ble­ment très impor­tan­tes sur cette période clef qui pré­cède la chute de Rome et ne lésine pas à en faire une retrans­crip­tion riche, voire trop riche. Ainsi, les trois cent pre­miè­res pages per­met­tent de com­pren­dre com­ment et pour­quoi l’orga­ni­sa­tion impé­riale quitte sou­dain l’île de Bre­ta­gne et plonge sa société paci­fiée dans le chaos ; com­ment en l’espace de quel­ques années, une civi­li­sa­tion peut s’effon­drer et con­duire les popu­la­tions vers une régres­sion tech­ni­que et poli­ti­que impen­sa­ble. L’on assiste ainsi à la fin des gran­des cités et au regrou­pe­ment de ces popu­la­tions cel­tes en tri­bus qui, sou­mi­sent à l’expan­sion des enva­his­seurs saxons qui colo­ni­sent le sud-est du ter­ri­toire, fuient vers le nord où tra­ver­sent les mers vers l’Armo­ri­que : un véri­ta­ble cours sur la dyna­mi­que du peu­ple­ment des îles Bri­tan­ni­ques !
Mais Ste­phen Bax­ter ne se con­tente pas d’un cours d’His­toire, il pro­fite de l’occa­sion pour avan­cer une hypo­thèse sur l’ori­gine du mythe Arthu­rien, au cen­tre de laquelle inter­vient Regina ! Cette der­nière fait ainsi la con­nais­sance du géné­ral Arto­rius (Arthur) décidé à réu­nir une tribu autour d’un empla­ce­ment fort appelé Caml (Came­lot). Pour cela, ce roi­te­let s’entoure de gens talen­tueux : Regina qui accepte de deve­nir sa Mor­ri­gan (Mor­gane), et Myrd­din (Mer­lin) un mage for­ge­ron qui a autre­fois forgé une arme excep­tion­nelle : Cha­lybs (Exca­li­bur). J’ai réussi à rele­ver ces élé­ments dis­si­mu­lés emblé­ma­ti­ques des légen­des arthu­rien­nes mais ai cer­tai­ne­ment dû pas­ser à côté de beau­coup d’autres.

Au final, je peux dire que j’ai rela­ti­ve­ment appré­cié ce livre, mais uni­que­ment pour son inté­rêt his­to­rico-lit­té­raire ; car pour le reste… rien de glo­rieux. Et les ama­teurs de hard-SF, dont Ste­phen Bax­ter est l’un des meilleurs repré­sen­tants à l’heure actuelle, ne s’y seront pas trom­pés : ce pre­mier volume de la tri­lo­gie des Enfants de la des­ti­née n’est pas vrai­ment une réus­site. Dans les pre­miers deux tiers du roman, l’intri­gue est tota­le­ment asphyxiée par la sura­bon­dance des des­crip­tions de la vie de l’épo­que en Bre­ta­gne et à Rome ; tout y passe : socio­lo­gie, archi­tec­ture, poli­ti­que, etc. L’on com­prend l’envie que cer­tains auraient d’aban­don­ner sa lec­ture.

Bref, une entrée dans cette tri­lo­gie en demi-teinte que j’espère que les tomes sui­vant éclair­ci­ront.